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祝!デイリーランキング(お酒/ドリンク)部門2位!

こちらに初めて来られた方ははじめまして! 2回目以降の方はこんにちわ。
新橋で働くhko(はこ)と申します。
本ブログはワイン素人の私が晩酌と食べ歩きの感想を書いていくブログです。
よろしくお願いします。

【管理人)】
・hko(はこ) ※名前がないのはhkoの記事です。

ブルゴーニュ大好き「 ひとりぼっちのテイスティング勉強会 」の管理人。(最近はそうでもない)
本人は本気ですが、微妙に適当なテイスティングをしています。味わいの裏付けを半ば強引にするスタイル。体制は変わりましたが内容は変えずに行きます。

★ワインまとめ(フランス ブルゴーニュ)
★ワインまとめ(フランス ブルゴーニュ以外)
★ワインまとめ(フランス以外 ヨーロッパ・ニューワールド)

★食べ歩きはじめました。

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シラー探訪、個性が見える美味しいシラーの旅 part.3
こんにちは、hkoです。
本日はシラー回最終回です。
最後はローヌ?ではなくカリフォルニアのアローホです。

実はアローホは今まで飲んだ事なくて、非常に楽しみにしていましたが、実際素晴らしくてやべーなと思いました。



【データ】
アロウホ(現アイズリーヴィンヤード)は1990年にバート&ダフニ・アローホ夫妻がアイズリーヴィンヤードを購入しブドウ栽培を始めた事で始まりました。ブドウ栽培家にはデイヴィッド・エイブリュー氏、醸造家トニー・ソーターが協力し、ファーストヴィンテージをリリース。その後ミシェル ローランがコンサルタントとして参画。ビオディナミ・オーガニックを実践し、カリフォルニア随一のカルトワイナリーとなりました。
その後アローホは2013年、フランソワ・ピノーが買収。2016年にはアローホからアイズリーヴィンヤードに改名しています。
ワイナリー名にもなっているアイズリーヴィンヤード(15.2ha)はカリストガの東、ナパ・ヴァレーの北端に近い扇状地に位置している水捌けの良い丸石の多い土壌で、山脈から冷涼な風が流れてくる事で、寒暖の差があり品質の良いブドウが収穫されます。
今回のシラーは1978年に植樹。シラーの収穫は8月28日に始まり、夜明け前の早い時期に行われました。最後の果物は9月8日にクラッシュパッドに届けられました。果物は手作業で選別され、茎が取り除かれ、小さなオープントップ発酵槽に供給され、そこで低温浸漬、4%のヴィオニエの共発酵による天然酵母発酵、および長時間のマセレーションが行われました。ワインは22か月間、50%の新しいフレンチオーク樽で熟成され、2006年8月に瓶詰め。


【テイスティングノート】
生産者: アロウホ
銘柄: ナパヴァレー アイズリー ヴィンヤード シラー 2004
品種:シラー96%、ヴィオニエ4%

外観は紫を帯びた深いガーネット。
非常に過熟感があり、マロラクティック発酵のニュアンスが完全に前が出ている。ブルーベリー、ブラックベリーのジャムのニュアンス。かなりガムの様な甘みが強い。ややインク感がある。
ミントやユーカリの香り、ブーケンハーツと逆に作りが強固なのか、香りが時間でほとんど変わらない。ドライフラワーの様な香りや熟成によるほのかな旨味の風味がある。
酸もタンニンも力強いがグリセリン感がしっかりとあり、かなり丸みがありつつ強度を感じるワイン。素晴らしい。


いかにもカリフォルニアのカルトワイン然とした作りのシラーです。
オーストラリアの様な果実味全開の爆弾とは違うし、ローヌや南アフリカの様な冷涼さももちろん無いという。
もちろんどっち寄りかと言われればオーストラリアの熟度に近いわけですが、果実のパワー感は抑制されず、より醸造による複雑さとのバランスをとった感じでしょうか。
例えるならばボルドー(もちろん品種は違うので味は違うのですが、醸造・果実そのもののバランス感と言った観点で)の延長線上にある作り。
それらの醸造的な要素をディフォルメして、強烈な果実とバランスを取っている。剥き出しの果実味って感じではないんですよね。
強烈に熟度が上がったローヌとかボルドーって感じがする。醸造家と天候に恵まれたそれ。冷涼は冷涼でグリニッシュな複雑さとか酸とかがあるので、上位互換かっていうと全然そんなことはないんだけど、ほんとにすげえワインだなあとは思いました。
ストレートに美味しいですよね。濃厚でありながら様々な要素がある。
で、少しだけ感じるのは少し青い事で生まれるシラーの個性、あるいは過熟によって現れるシラーズの個性っていう品種独特のものはあんまりないです。
どちらかというとカリフォルニアの素晴らしいワインって感じで、品種の個性を求める人には少し?ってなるかも。
メチャクチャ美味いんですが、品種の個性を突き詰めていく人にはどちらかってとローヌとかオーストラリアの方が良いかもですね。
人の技術で作られているので、醸造要素がメチャクチャ前に出ているような気がするので。
いずれにせよメチャ優れたワインなので是非。






シラー探訪、個性が見える美味しいシラーの旅 part.2
こんにちは、hkoです。
シラー第二弾はローヌの素晴らしいシラーです。
ローヌのシラーといえばなんといっても北部。
北部のコートロティとエルミタージュの偉大さは知られたところではありますが、今回のは非常に出物です。
いい経験になりました。



【データ】
エティエンヌ ギガルは、ローヌ地方において最も偉大なコートロティやエルミタージュを自社畑から生み出しながら、ネゴシアンとしてリーズナブルで高品質なワインも供給する優良生産者。
ギガルの代表的な赤ワインとして、やはり有名なのは単一ブランドを持つコートロティの4つのキュヴェとエルミタージュの混醸キュヴェ。
粘土と酸化鉄で形成されたコートブロンドに1ha保有する「ムーリーヌ(樹齢80-85年)」、砂とスレートで形成されたコートブリュンヌに2ha保有する「ランドンヌ(樹齢30年)」、同じくブリュンヌに保有する1ha「トゥルク(樹齢35年)」、そしてそれらの弟分でありブロンドとブリュンヌに保有する6つのリューディからなる「シャトーダンピュイ(樹齢45-95年)」。
これらのコートロティ群と、エルミタージュの小区画 ベッサール30%、グレフュー30%、ミュレ20%、レルミット20%で構成された「エルミタージュ エックス ヴォト(樹齢70-100年)」。
収量は十分に抑制され、収穫は概ね遅摘みによって凝縮度を上げた状態で収穫される。
除梗は基本的に行われないが、実験的に部分的な除梗を行っている。
自動ピジャージュシステム付きのステンレスタンクを用い、ルモンタージュしながら4週間のマセラシオンを行う。アリエとヌヴェール産の新樽100%で40ヶ月以上(ダンピュイは36ヶ月)にも及ぶ長期熟成を施した上でリリースされる。

フェラトン ペール エ フィスは1946年に創立されエルミタージュやクローズエルミタージュなどに約20haの畑を所有する生産者。
1998年からはシャプティエとパートナーシップを組み、ミシェル シャプティエと 醸造家アルベリック マゾワエールがワイン造りを担当しています。
現在フェラトンのオーナーはミシェル シャプティエで個人が所有するワイナリーとなっています。
今回の99年ル メアルはまさにそのシャプティエが手がけたものとなり、シャプティエの作るセレクション パーセレールの ル メアルはwa99点を獲得したことがあります。ちなみにセレクションパーセレールのルメアルは96年が初のヴィンテージとなっており、その直後にリリースされたものです。
ル メアルはエルミタージュでも突出したテロワールを持ち、理想的な斜面の向きで丘陵の最も完璧な部分とされています。土壌は熱を吸収する小礫が多く見られ、分解された花崗岩と砂岩の表土で構成されています。
完全除梗、コンクリートタンクにて約4週間ピジャージュとルモンタージュを行いながらマセラシオン。フレンチオーク(新樽率30~50%)にて14~18ヶ月熟成。樹齢は30年。


生産者: エティエンヌ ギガル
銘柄: コート ロティ シャトー ダンピュイ 2004

外観は赤みの強いガーネットで粘性は中庸。
率直にメチャクチャ素晴らしい出来に仕上がっている。
熟成を感じさせる丸みのある香り。そして香ばしい燻製香、ブルゴーニュに近いオレンジの香りがある。若い頃のギガルには見られない赤系果実が目立ち、クランベリーやアメリカンチェリーの果実味がある。
またほのかなグリニッシュさがあり、豊満ではなく何処か冷涼なシャープな香りが立ち上る。上白糖、ほのかな獣香。カンゾウの様なニュアンス。
やや酸味が優勢でタンニンが柔らかく、ほのかな渋みもある。
含み香の甘みが自然で優雅さすら感じさせる。


生産者: フェラトン ペール エ フィス
銘柄: エルミタージュ ル メアル 1999

品種: シラー100%
外観はオレンジを帯びた淡いガーネットで、粘性は中庸。
なんかもう驚くほど良い。このシラー会の中でも突出して素晴らしい。
力強い筋肉質な体躯と優美さを両立している。
よく熟したブルーベリー、ブラックベリーのコンポート。ほのかなミルク感があり、バランスが良く冷涼感がある。
ただし果実自体の成熟感が高く、冷涼さの中の熟度の高さを感じる。
ほのかな青さはあるものの果実味の方が強い。スミレの砂糖漬け。
濡れた木材のニュアンスが熟成感がある。カンゾウのスパイシーなニュアンス。ローズマリー感が強い。
酸味は柔らかいがしっかりとあり、タンニンも繊細。
木材やローズマリー、ベリーの余韻。ブーケがやはり強い。


やっぱり熟成したシラーってどこかブルゴーニュを感じさせませんか?
若い時分はものすごいムチムチで果実味が強くて特徴的な胡椒のニュアンスが強いけれど、時間をかけてそういった品種固有のニュアンスとか果実味が落ち着いてくると、非常に優美で旨味に満ち溢れた繊細なワインになるのが非常に驚きですね。特にギガルはそうなんだけど、フェラトンもそんな感じですね。品種固有の特徴なんですかね。
ギガルなんかはオレンジの様な柑橘系の香りも纏ってますからね...
これ熟成したやつはブラインドとか厳しそう。ほのかな胡椒の残り香に気づかないと。
共に思うのがある程度オフっぽいヴィンテージの方がそれっぽさが出ますね。ブルゴーニュの良いヴィンテージが熟成したのと質感が近い。
果実味、ブーケ、旨味、酸味のバランスが取れている。美しいワインです。
若い時分の溌剌としたシラーも素晴らしいですが、個人的には熟成したシラーはバランスさえ整っていればものすごいポテンシャルを見せてくれるんだな...と思います。

次がシラー編ラストです。



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シラー探訪、個性が見える美味しいシラーの旅 part.1
こんにちは、hkoです。
大変ご無沙汰しております、久々に更新となります。
あまりにも放置しすぎていて申し訳ありません。
また少しずつ更新していこうと思います。
※なんかあったんじゃないかというコメントも頂いていましたが、特に何もなく単純に忙しくて更新が出来なかったのが大部分の理由でございます...

復帰第一弾はまずシラーから行きたいと思います。また急に沈黙するかもしれませんがご容赦を...


【データ】
ブーケンハーツクルーフは南アフリカのフランシュック地区に1776年に設立 された最古のワイナリーの一つ。醸造は南アフリカの天才ワイン醸造家と称されるマーク ケント。エレガントで力強いローヌスタイルを目指しています。
ワイナリーはフランシュック地区の山々に囲まれた谷にあり、東向き斜面の25haのブドウ畑。日照時間が少なく生育が遅いため、長い成熟期間により複雑なテクスチャを生み出します。
フラッグシップは7つの椅子が並ぶラベルのブーケンハーツクルーフシラー、カベルネソーヴィニヨン、セミヨンの3種類。
シラーは選果、破砕、発酵前に低温保管。大部分を除梗し、4日間の低温浸漬。コンクリートタンクで1週間半程度の発酵を行い、ピジャージュはわずかに行います。マロラクティック発酵を行いながら、2、3年の中古樽(フードル、600l樽)で18カ月熟成。

カトヌークエステート1896年に設立された南オーストラリアのクナワラエリアに拠点を置く生産者。
もともとブランデーや酒精強化ワインにぶどうが使われていたそうですが、1971年よりスティルワインの製造を始め1980年に最初のヴィンテージがリリースされています。
プロディジーシラーズは、カトヌークにおけるフラッグシップ銘柄。もう一つのフラッグシップであるオデッセイはカベルネソーヴィニヨン。
限られた区画の良質なシラーズを利用して醸造し、225lの小さなバリックで39ヶ月熟成。そのうち82%がアメリカ産オーク、18%がフランス産オーク、36%が新樽。



生産者: ブーケンハーツクルーフ
銘柄: シラー 2016
品種: シラー

外観は深みのある明るいガーネット、粘性は中庸。
黒胡椒、黒糖を感じさせる甘露さが徐々に出てくる。
ダークチェリーのコンポートの様な香りと若々しいキャンディ香。
スミレの様な華やかさがある。たっぷりとした甘露さを感じるが、ミルクポーションの様に滑らかで、樽の香りも調和し、いわゆるシラーズと異なる品のある仕上がりになっている。
南アフリカらしく酸味がしっかりあり、タンニンは柔らかく、マロラクティック発酵の含み香りがある。ほのかなベリーのコンポートの含み香。


生産者: カトヌック エステート
銘柄: プロディジー シラーズ 2002
品種:シラーズ100%

外観はやや茶を帯びたガーネットで粘性は高い。
牛脂や石油的な香りをベースに、かなり濃密でどっしりした作り。熟したブラックベリー、ブルーベリーが奥にある。ほのかに藁の風味。骨格がしっかりしている。
バラのアロマ、ほのかに焦がし香。ほのかにソースの香り。より終盤にユーカリの香りが強くなる。
酸味、タンニンはしっかりありながらも、ミントの様な余韻がある。余韻は長く、甘みがしっかりある。


個人的な感覚としてブーケンハーツクルーフはよく熟した果実味がありながらも酸味といわゆるシラーとは異なる品の良さがあるシラーを作る生産者という認識でしたが、やはりそういう意味では受ける印象は一緒でした。
ただ以前のヴィンテージと比べると、少し醸造の巧みさというか作りの上手さをより感じるようになったかもしれません。
というのは、時間による変化がよりダイナミックになり、その複雑さが鮮明に感じられる様になった、という部分です。
先に品種固有の香りや醸造起因の香りが前に出ていて、そこから本来の果実の若々しさ、ピュアさ、フレッシュさといった様な香りが現れ、最後に調和するという物語の様な作りになっています。
ここらへんはものすごく巧いな、と。
果実の厚みも申し分ないですし、風格出てきましたね。素晴らしい。

カトヌックの方は対して非常に南オーストラリアらしいトラッドな作りのシラーズに仕上がっています。
非常に濃厚でどっしりとした作りになっていて熟成香を感じさせつつ、強烈な果実味があります。果皮のニュアンスも強く、未だパワフルさを感じさせる作りになっていました。
今回このワイナリーのワインは初めて飲んだのですが、既視感のある作りですね。スタンダード。南オーストラリアならではの作りなので個性はあるかといえばないんですが、クオリティそのものは高いので、非常に美味しいワインだとは思います。

次もシラーズです。しばらくお待ちを。






【ブルゴーニュ】それは天上の調べ、ルーミエ ミュジニー 2012
こんにちは、hkoです。
畳み掛ける様にいくぜェ!
本日はジョルジュ ルーミエのミュジニーです!


【データ】
ジョルジュルーミエは恐らくブルゴーニュで最も人気がある生産者のうちの一人で、そもそもの生産量が少ない&市場で瞬間蒸発してしまうため滅多に見かけない、見かけてもプレミアがついてべらぼうな金額で取引されている生産者です。化学薬品、化学肥料、除草剤は使用せず、グリーンハーヴェストによる収量制限を行います。
選果台で選別を行ったのちに除梗します。除梗比率はは年によって変わりますが、平準的な年で75%、暑い年で50%程度。発酵槽は2009年より100%ステンレスタンクを使用し、6日程度の低温浸漬を行った後発酵を行う。新樽比率は村名25%、一級40%、特級50%と比較的少ない使用率で16ヶ月熟成の後、無清張、無濾過で瓶詰めされます。
今回は2本、現当主の名前でリリースされているシャルム シャンベルタン、そしてジョルジュ ルーミエ名義のレ ザムルーズ。レザムルーズは特に人気が高く、ミュジニーと共に(もはや辟易してしまいそうな)価格高騰を起こしている希少な一本です。


【テイスティングコメント】
生産者: ジョルジュ ルーミエ
銘柄: ミュジニー グランクリュ 2012


外観は透明感のある濃いルビー、粘性はやや高め。
遠くからも強く香り立つ強烈な芳香。ただ鋭角的に華やか、というよりは非常に丸みを帯びた滑らかで上質な質感がある。
恐ろしい程に果実味が凝縮しており、そこに纏うようなマロラクティック発酵と燻製の様な樽香が感じられる。
恐ろしい熱量を醸造要素で角を丸くしている感じ。
グロゼイユのフルーツケーキにも感じられるし、ジャムとミルクを思わせる雰囲気。荘厳・豪華というより静謐・自然的。柔和だが恐ろしい程の鮮明さ。
drcにも近い果実味の凝縮。バスケットケースに詰められた瑞々しいブラックベリー、プルーンの様な果実味。熟度が高くフレッシュなジャムを思わせる。ブリオッシュや
ほのかにトーストの様な酵母香、落ち着いたスミレの香り、茎やグローヴ、五香粉、燻製香が繊細に調和し、一体化している。紅茶の様な乾いた葉の様な風合もある。軽くスワリングするとなめし皮の様な芳香も現れる。
徐々にパンケーキやシナモンに遷移する。
舌触りは滑らかでタンニンの重さは殆どない、酸味はあるが、 強烈な旨味とグリセリン感で刺々しさはなく、さながらシルクを思わせるタッチ。
旨味と甘味が口内に広がる。ブラックベリーやプルーンのジャム、フルーツバスケット、余韻にほのかに苦味がある。樽と抽出の妙。




【所感】
うおお・・・ついに呑めました!※2017年11月です。
記事にせずに残しておいたのは特に理由はなく、バタバタしてたからです。
その話はまた別途で。
ルーミエはこれまで、村名、レクラ、コルトンシャルルマーニュ、シャルムシャンベルタン、リュショットシャンベルタン、ボンヌマール、レザムルーズと一通り飲んで来ましたが、ミュジニーは初です。
なぜならボトルはものすごい金額になっているし、そもそも数百本と全然数が無い。
グラスで飲みたいけど、こんなん出るところなんてそうそうない。そんな感じですから、先日記事にしたクロ ダンボネ同様まぁ自分にはきっと縁の無いワインなんだろうなーと思ってました。
が、しかし機会がありました。最高。でもグラスでもとんでもない金額って言う・・・
でもこの程度の金額で済むのなら・・・という感じでテンプルオブキヨミズのステージからflyするイメージで。でもflyしてよかったワインでした。
ホント最高。

前置きは程ほどにして、どんなワインかと。
イメージとしてはこれまでのルーミエのワインの延長上、特にレクラ、レザムルーズの延長上にあるワインです。ボンヌマールとは全然イメージが違います。
そして、作りのイメージとしてはヴォギュエのミュジニーに似ている。
果実味のイメージとか樽の利かせ方は全然違うんですけどね。似ている。
何が似ているかというと、全体の構成が似ているんですよ。
具体的には超凝縮した果実味があるのにもかかわらず、それを表面化しない。mlfの要素で外殻を丸めて、樽の要素で複雑さを演出している所。
これは飲む人は難しい。mlfの要素と樽の要素で肝心の果実味の減衰を見誤る。
どれだけ強いワインなのかが、一見分かりにくい。
「いや、これ全然柔らかいよ」さもありなん。
でもちょっとだけ違う、柔らかいように見せられているだけでものすごい強靭なワインになっている。
お相撲さんにたとえると微妙に齟齬があるけど、ふくよかだけどすごい筋肉あるじゃないすか。そんな感じ。
いやすごい柔和な文系女子なんだけど、実はボディビルやってるみたいな?ボルタリングの大場選手みたいな。これだ。
そんな感じで掴みどころがわからない。このブログを見ている人はなんとなく分かるんじゃないかと。
分かって欲しい。そこは。
ボンヌマールはみてそのまま強いワインだけど、ミュジニーはそうじゃないなって。
おまけに口当たりも柔らかい。樽の複雑さとか抽出の要素が折り重なって、非常に複雑なテクスチャーを演出しています。
長熟によってどういうスタイルに遷移するのか皆目見当つきませんが、誰か試してみて!






プロフィール

hko(はこ)

author:hko(はこ)
hkoです。
世界を股にかけない普通の内勤サラリーマン。
体はピノノワールとシャルドネで出来ていますが、最近は専らシラー、グルナッシュ、ヴィオニエなどの南仏品種や、ジンファンデルみたいな濃い品種が好み。貴重なワインや興味深いワインを求めて日夜東京を徘徊する日々。
食べ歩きを2014年頃からスタート。
ミシュラン星付きフレンチ(2017年度版まで)制覇まであと2店舗。
2店舗のハードルが高いので、最近は手軽なビストロなどを周遊。
基本フレンチ/イノベーティブ/フュージョンを愛するが、イタリアンや和食にも食指を伸ばす日々。ペアリングは考えず、皿の中で終局する世界観を大切にしています。

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